Надо сказать, на необитаемом острове было много следов обитания человека: полиэтиленовые пакеты, бутылки, остатки рыбацких снастей, рваные сланцы в огромном количестве и т.п. Находиться среди этого мусора было неприятно, поэтому мы начали уборку, пытаясь привлечь к этому папуасских товарищей. Френки и рыбак проигнорировали наши потуги, помогали только дети, не совсем понимая, зачем это делается. У папуасов потребительское отношение к природе. Весь мусор выбрасывается прямо на землю или в океан, и для них это абсолютно нормально. После нашей совместной уборки дети тут же выбросили на песок обертки от конфет, которыми мы их угостили.

Проведя на Рурбасе хороший день, наутро мы отправились назад в Биак. В тот момент мы не знали, что необитаемых островов в нашей поездке будет много, поэтому счастливые от своего робинзонства вернулись в цивилизацию. Мы с сожалением расстались с нашим лодочником и его детьми, но с радостью с нашим гидом. Он еще долго ходил за нами, в надежде с нас еще что-нибудь поиметь, но, в итоге, отстал. Мы вздохнули с облегчением.

Через час в нашу дверь постучались – это снова был Френки. Он пригашал нас на очередную папуасскую свадьбу)) Отказались, под предлогом усталости.

В этот день мы планировали купить билеты на утренний самолет в Джаяпуру и провести остаток дня на пляже с черепахами, который упоминался в LP. Но столкнулись с неожиданной проблемой – все билеты были проданы. Биак – довольно крупный пересадочный узел, и рейсов через него летает много, но билетов не было ни у одной авиакомпании на несколько дней вперед. Мы попали в период, когда все возвращались из рождественских отпусков. Что делать? Оставаться дольше на Биаке мы не планировали. Это было первое столкновение с индонезийским транспортным бардаком и в тот момент проблема нам казалось очень серьезной. В офисе крупнейшей индонезийской авиакомпании Гаруда пообещали попробовать посадить нас на завтрашний рейс, если останутся свободные места, но, как запасной вариант, посоветовали узнать насчет парома, который на следующий день уходил в Джаяпуру. Разузнав насчет парома, мы поняли, что потеряем почти двое суток и решили попробовать улететь утром.


Джонни

Пока мы блуждали по городу в поисках офиса парома, к нам подъехал на скутере молодой индонезиец с надписью «Ангел 7» на майке и спросил: не офис ли парома мы ищем?...
- Его. А откуда вы знаете?
- Мне позвонили из офиса Гаруды и сказали, что вам надо помочь. Меня зовут Джонни.

Так состоялось знакомство с одним из самых удивительных людей нашего путешествия. Он помог нам найти офис и перевел все наши хотелки. Из разговора с Джонни мы выяснили, что он – миссионер, поет в церкви, а в свободное от миссионерства время занимается небольшим бизнесом по производству печенья. Мы заинтересовались его церковным пением, поскольку неравнодушны к госпел. Джонни пришел в неописуемый восторг от этого и пригласил нас в церковь и к себе домой. Сев на мопеды, мы поехали в гости к Джонни. После папуасской свадьбы мы уже были готовы к фантастическому биакскому гостеприимству, и с легким сердцем летели по вечерним улицам навстречу новым знакомствам.

Джонни жил в пригороде и всю дорогу нас сопровождали одобрительные комментарии прохожих.
Поглядеть на больших белых людей собралось пол поселка. Все по очереди заглядывали в окна и толпились перед дверью. Джонни представил нам семью своей сестры, ближайших соседей и рассказал о себе. Родом он с Бали, где у его семьи огромный дом, куда он нас пригласил пожить в следующий наш визит в Индонезию. На Биаке он довольно популярная личность, организует свадьбы и поет в самой известной церкви в этих местах. Весь дом был заставлен корзинами, полными сладостей и искусственных цветов – это подарки от поклонников, как объясни Джонни. Все стены были завешаны его гламурными фотографиями в стиле индийских киноактеров))) Еще у Джонни необычайно заразительный смех. Когда он заливался после наших попыток произнести что-нибудь по-индонезийски, все вокруг хохотали, как в цирке – непонятно, над нами или над ним.






А потом Джонни повез нас в свою церковь. Больше нигде в Папуа мы не видели такого великолепия. Это было шикарное по индонезийским меркам строение с евроремонтом, мощными кондиционерами, хорошей мебелью и аппаратурой. Жаль, службы в этот момент не было, мы посмотрели здание, похвалили его много раз не из вежливости, а потому что действительно были очень удивлены, и Джонни доставил нас обратно в гостиницу. Он сказал, что если мы не улетим, он поедет с нами в офис паромной компании и посадит нас на корабль. От такой доброты нам аж плакать хотелось.

В половине пятого утра мы были уже в аэропорту с вещами. Ждали конца регистрации на рейс Гаруды и маячили перед носом у сотрудника, который накануне обещал нам помощь. Наконец регистрация закончилась – не явились два пассажира бизнес-класса, билеты по 160 долларов каждый. Дорого, но мы готовы лететь. Когда мы уже были почти готовы отдать деньги, владельцы билетов все-таки являются на рейс, и сотрудник Гаруды разводит руками – он уже ничем не может помочь. Аэропорт пустеет, и мы наудачу решаем сходить к стойке Мерпати (тоже крупный индонезийский авиаперевозчик), спросить про билеты у них.
- Два билета до Джаяпуры? Пожалуйста, вылет через час, цена 80 долларов с человека.
Мы счастливы и немного в шоке – почему вчера билетов не было на ближайшие три дня, а сегодня мы их свободно покупаем перед вылетом? Самолет опоздал часа на два и был наполовину пуст. Где все те многочисленные люди, жаждущие улететь, и ожидающие билетов? Фокусы с транспортной системой Индонезии только начались.

Джонни, кстати, провожать не приехал. Точнее приехал, но с опозданием, когда мы уже были в зале ожидания. Он очень сокрушался по этому поводу и с тех пор звонил нам каждый день, чтобы спросить как наши дела, узнать бережем ли мы себя и сообщить, что помнит о нас каждую минуту, каждый час, каждый день и каждый год! Звонки продолжаются и по сей день))


Джаяпура

Омерзительный город, в котором пришлось заночевать, ожидая рейса. Поскольку самолет с Биака улетел с опозданием, мы не успели на утренние рейсы до Вамены. Судя по информации из LP и Интернета, из Джаяпуры в Вамену летают две авиакомпании – Тригана и Экспресс Эйр, у каждой по четыре рейса в день. Но в действительности все оказалось совсем не так. У Триганы рейсов на ближайшие три дня не было вообще! Около стойки Авиаэкспресса стояла огромная толпа папуасов, желающих улететь. Поговорили с барышнями из Экспресс Эйр, которые не могли ничего ответить о рейсах и наличии билетов и посоветовали поехать в офис. Пока слонялись по аэропорту, за нами увязался папуас со скрипкой в авоське, который признал в нас русских и начал активно помогать. Поехали в офис Экспресс Эйр. В офисе, который находился в каком-то сарае, на нас сделали круглые глаза и сказали, что ничего не знают про расписание полетов и билеты, а занимаются только оформлением документов. Возвращаемся назад в аэропорт на стойку Экспресс Эйр к тем же барышням. Они делают круглые глаза от того, что в офисе ничего не знают и советуют подойти к 15.00, возможно нам удастся купить билеты на завтрашние дневные рейсы, на утренние все давно продано и еще не факт, что купим на дневные, поскольку толпа страждущих папуасов осаждает кассу.

К тому моменту становится понятна полная бесполезность папуаса со скрипкой, который только вносит путаницу, приходится с ним попрощаться – скрипач не нужен. Еще нам нужно сделать здесь сурат джалан, он же пермит – разрешение на пребывание в Балием Валей. По рассказам других путешественником и информации путеводителя, это можно сделать в полицейском участке рядом с аэропортом, но и здесь информация ошибочна. Нас отправляют в центральный полицейский участок, который находится в получасе езды от аэропорта. С трудом находим его и оформляем пермит.

В полиции знакомимся с парой из Испании – Раулем и Нурией. С этого момента наши пути будут постоянно пересекаться. Новая встреча ждет в аэропорте, куда мы приезжаем за билетами. На той же стойке Экспресс Эйр у тех же барышень, которые ничего не знали три часа назад, мы спокойно покупаем билеты на первый утренний рейс до Вамены, причем огромная толпа желающих улететь, уже улетела.

Утром первыми являемся в аэропорт и с испанцами ждем полчаса перед закрытыми дверями.
Регистрация начинается с опозданием на час, самолет улетает с опозданием часа на два с половиной.


Вамена

Только когда мы вышли из аэрпорта Вамены, стало понятно что все, кого мы считали папуасами, папуасами не были. Трудно поверить, что бывают такие РОЖИ!!! Причем фраза на лицо ужасные, добрые внутри к ним не применима. Большинство папуасов в Вамене очень угрюмые, не идут на контакт и агрессивно реагируют на попытки их фотографировать – начинают требовать денег, особенно свирепствуют старики и женщины. Так что ужасные они не только на лицо. И это особенно чувствуется на контрасте с гипер-доброжелательными жителями Биака.

Попробовали найти отель, но свободные номера были только в третьем по счету. И это в несезон! После заселения в отель пошли в полицию отметить пермит. Полицейские, на удивление, оказались самыми приветливыми людьми в Вамене – на нас реагировали очень бурно. Завершив все формальности, арендовали такси, чтобы доехать до деревни Ивика, про которую прочитали в путеводителе, проехать по окрестностям и вообще осмотреться. Договорились с таксистом (индонезиец Элис) на 450 000 (45$) за весь день, включая бензин. Надо сказать, что в Вамену все привозится самолетами, поэтому цены очень высокие, например литр бензина стоит около 4-х Евро! Так что цену в 45$ мы сочли разумной.

Стоило немного отъехать от Вамены, как начали попадаться люди в котеках. Для тех, кто не знает, котека – это такой напиперник, который папуасы надевают на причинное место и привязывают его веревочкой к поясу. У разных племен котеки разные: у одних длинные, у других короче, у третьих изогнутые, а четвертые и вовсе свое хозяйство в листик заворачивают. Кроме котеки, другой одежды на них нет.








Мы долго рассуждали на тему – что заставляет людей ехать сюда, на край света, отдавать большие деньги и терпеть всевозможные неудобства?... И решили, что все едут посмотреть на мужиков в котеках. Есть в этом что-то табуированное и манящее. Все едут, чтобы увидеть то, что запрещено современными нормами морали и почувствовать себя цивилизованным человеком, глядя на это дикарство.

Вскоре мы доехали до указателя Мумия. Мумия существует в каждой уважающей себя папуасской деревне – это закопченное тело давным-давно умершего родственника. Из показа мумии туристам папуасы делают неплохой бизнес. Мумия, пиг-фестиваль(см. дальше) и сбор денег за фотографирования самих себя составляет большую и иногда единственную статью доходов папуасов, живущих в окрестностях Вамены.

Въехали в небольшую деревню с асфальтированным паркингом и толпой голых папуасов в праздничном оперении, которые окружили нашу машину. Сразу стало понятно, что это туристический атракцион типа масайских деревень в Кении и Танзании. В самой деревне встретили двух англичанок, которые приехали сюда на пиг-фестиваль. Пиг-фестиваль – шоу для туристов, во время которого папуасы наряжаются в традиционные одежды, устраивают танцы, изображают сцены охоты и сражения, добывают огонь, в финале закалывают свинью, которую готовят, и съедают всем племенем. Мы попробовали присоседиться к англичанкам, чтобы посмотреть шоу с ними, они не возражали. Возражал их гид-папуас, который требовал 3 000 000 рупий за возможность нашего участия. По рассказам соотечественников мы знали, что пиг фестиваль стоит максимум 1 500 000 рупий и начали торговаться. Торговались долго и безрезультатно. Плюнув на все ушли, тем более что фестиваль был халтурный – свинья уже заколотая лежала посреди деревни и вся церемония для англичанок заняла минут 20-30.

Сели в машину, чтобы поехать дальше, но водитель нам неожиданно заявил, что дальше не поедет, поскольку мы уже почти приехали в Ивику, а договор был только до деревни и обратно. Платить за час аренды машины 450 000 рупий мы не согласились, настаивая на том, что машина арендована до вечера. Состоялось долгое и эмоциональное объяснение, и этот момент на стоянку въехал микроавтобус с нашими знакомыми испанцами. Мы послали нашего водителя подальше и заплатили ему половину оговоренной суммы, что считаем более чем достойной платой. Он еще долго ходил за нами и канючил, и только поняв, что ему ничего не светит, уехал.

С испанцами мы вернулись в деревню посмотреть мумию. Папуасы к этому моменту уже начали сильно раздражать. Стоят вокруг маленькие уродцы, лыбятся беззубыми ртами, но стоит поднять камеру, как они кидаются на вас с матюками и яростно трут у вас перед носом пальцами, давая понять, что за фото нужно платить деньги. Рауль через гида попытался выяснить, почему он должен платить? Когда его фотографируют, он же не берет за это деньги. Вручил камеру одному из дедков, и попросил сфотографировать его с Нурией, после чего начал требовать с деда денег. Тот смущенно хихикая, бегал от Рауля по всей деревне. Папуасы, наверняка, впервые столкнулись с ситуацией, когда денег требовали у них, а не наоборот. Тут мы с испанцами разыграли небольшое представление для местных – фотографируя друг друга и платя за это деньги. В итоге, мы отдали-таки гиду 100 000 за возможность фотографировать в деревне. Нам торжественно вынесли мумию, мы выбрали самых колоритных типажей и пофотографировали их.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17