11 мая

Когда мы планировали нашу поездку, пожалуй, основной целью было посмотреть Цинги Де Бимараха – скальные образования в 220 км. от Морондавы. На снимке французского фотографа Яна Артюса Бертрана они выглядели потрясающе! Серые скалы, разделенные эрозией на ровные прямоугольные участки – невероятное зрелище. Одно "но"… французский фотограф сделал свой снимок с самолета, а с земли все выглядит иначе. Все фотографии, найденные в Интернете, были отвратительного качества и содержания – просто серая каменная масса. Очень настораживала фраза одного хорошего фотографа, с которым мы консультировались перед отправлением: «Я был там несколько раз и пока не понял, как лучше сфотографировать цинги…» У нас были сомнения, может цинги только с воздуха выглядят красиво? Но, разумеется, проверить это можно только посетив их.

До деревни Бекопака, в которой находится офис заповедника Цинги Де Бимараха из Морондава 220 км. Ехали мы 10 часов! Это была самая чудовищная дорога в нашем путешествии. Может и к счастью, что мы раздолбали нашу машину, не доехав сюда,  проехать здесь можно было только на полноприводной машине.

Большую часть дороги проделали в полной темноте. Хорошо, что нам по пути попались две машины с французскими бабушками и их гидами, поскольку наш водитель плохо знал дорогу. Вообще было странно увидеть здесь группу пенсионеров, даже как-то обидно – мы, типа, крутые путешественники, с огромными приключениями, забрались в такую жопу, а тут бабушки божии одуванчики… В дальнейшем бабули удивили нас еще сильнее))

По дороге удалось снять только несколько карточек местных жителей. На побережье женщины покрывают лица белой или желтой массой, чтобы защитить кожу от солнца – выглядит очень забавно. В отчете расскажим об этом побробнее.

12 мая

Цинги Де Бимараха состоят из двух частей – маленькие цинги и большие. Маленькие находятся прямо в деревне Бекопака, до больших ехать 17 км. Как пишет LP: «большие цинги более интересные и экспрессивные». Едем в большие. 17 км. проезжаем за два часа, дорога здесь полностью отсутствует.

Цинги стоят в окружении тропического леса. Пока идем к ним, встречаем по пути массу живости: хамелеоны, ящерицы, лемуры сифака. Гид из нацпарка постоянно твердит, что мы счастливые, что их увидели. Подходим к скалам, гид одевает на нас страховочные пояса, и мы углубляемся в пещеру, из которой есть выход на скалы.

Цинги впечатляют! Зрелище фантастическое – лес из серых острых скал. Причем скалы очень твердые и острые как бритвы, мы несколько раз ощутимо порезались об них. Удивительно, но когда стучишь по скалам, они издают металлический звук, как чугунная сковородка.

Сначала двигаемся по проторенному маршруту, проложенному в скалах. Все сделано очень добротно: помосты, лестницы, ступеньки. Везде идет страховочный канат, к которому мы поначалу цепляем карабинами наши пояса. Передвигаться по цингам сложно и опасно, если сорвешься, то не просто разобьешься, тебя разрежет об острые скалы на множество кусочков. Освоившись, мы перестаем страховаться, и как сайгаки скачем по скалам в неразрешенных местах. Гид только охает и выразительно машет на нас руками.

Фотографировать цинги очень сложно. То, что красиво глазом, совершенно не смотрится на фотографии. Мы слышали историю про фотографа из Нешнл Географик, который провел здесь месяц, чтобы снять что-то толковое. У нас столько времени нет. Мы провели за фотографированием всего несколько часов, поэтому шедевров не получилось((  Причем, все хорошие фотографии цингов сделаны в пасмурную погоду, а у нас чистое небо и ярко светит солнце. В любом случае, мы достигли цели, можно поворачивать обратно.

На обратной дороге заехали в маленькие цинги, но после больших они нас разочаровали. Вечером в гостинице встретили бабушек, которые после посещения маленьких цингов, завтра собираются на большие! Их гид только разводит руками: ничего не могу поделать, они хотят))

13 мая

Уже чувствуется, что путешествие подходит к концу. Впереди только долгая дорога домой. Все, что планировали – посетили, все отсняли. Осталась только знаменитая Аллея баобабов. В мире насчитывается 8 разновидностей баобабов, причем 6 произрастает только на Мадагаскаре. Баобаб – такой же символ острова, как лемуры. Аллея баобабов – обязательный туристический аттракцион. Выгляди, правда, очень красиво.

Вчера весь день прошел в ожидании хозяина машины, который должен был приехать к 12.00, но приехал к 21.00 - задержался немного))

Пока ждали, общались с полицией - это что-то!!! Как я уже писал, к нам в гостиницу приезжала целая толпа малагасийцев с автоматами. Как потом выяснилось, главный из них (в малиновых штанах) был из полиции, остальные из жандармерии. Жандармерия здесь - это что-то вроде нашего ГИБДД. Так вот, полицейский больше в процесс не вмешивался, и это было хорошо, поскольку он был явно самым умным и опасным из всех представителей местной власти. Кроме того, он единственный сносно говорил по-английски, следовательно без него было проще пудрить мозги жандармам.

Приехали в жандармерию - сарай-сараем: куры ходят, тетки белье полоскают, мужики с автаматами помогают теткам и гоняют кур, громко ругаясь в адрес безмоглых пернатых. Вообще полицейские и жандармы на Мадагаскаре не очень обеспокоены соблюдением устава, одеваются как попало, иногда от простого жителя блюститель порядка может отличаться только наличием автомата. Но если у него есть автомат, то, уверен, он с ним даже спит.
Говорят надо ждать коменданта.
- Когда будет?
- Трудно сказать...
- А где он?
- В парикмахерской...

Понятно, можно смело приезжать через час. Приезжаем через час, заметно какое-то оживление - САМ приехал!!! Вокруг стола коменданта толпится народ, когда толпа разошлась, я смог рассмотреть коменданта: на вид лет 20, рост 150, свежеострижен, одет в спортивные трусы и древнюю майку, на боку кобура с пистолетом.

Дошла очередь до разбора нашего дела. Говорят, что комендант говорит по-английски. Я сажусь напротив коменданта, справа и слева от меня стоят два жандарма, которые приезжали вчера в отель. Раскладывают перед комендантом фотографии поврежденной машины и документы, начинают на малагаши объяснять, что произошло. Комендант внимательно их слушает, но при этом двумя руками ковырятся в носу - когда говорит жандарм, стоящий слева, комендант поворачивается к нему и ковырятся правой рукой в правой ноздре, когда говорит жандарм стоящий справа, ковыряется левой рукой в левой ноздре. Иногда начальник используеи две руки одновременно. Когда я вступаю в беседу, он замирает в полуфазе, и с удивлением смотрит на меня, совершенно не понимая, что я говорю. Когда жандармы и я изложили каждый свою версию проишествия, наступила продолжительная пауза, во время которой мы наблюдали за результатами раскопок комендантова носа... Пауза затянулась, я решил ее нарушить, спросив, что комендант думает по поводу этого дела? Тот сильно смутился, заулыбался, даже перестал в носу ковыряться. На диком английском попытался что-то сказать. Я догадался, что скорее всего, он говорил о том, что надо ждать хозяина машины и с ним разбираться.

Хозяин, как я уже писал, приехал только в 21.00. Все приличные жандармы в это время уже встречали в аэропорту премьер-министра или спали дома, им было не до разбитой машины, вот и славно. Хозяина я очень быстро утоптал на необходимый мне результат, заплатил сиволические деньги, разорвал контрактры и заставил написать его расписку, что он не имеет ко мне претензий. Насколько я понял, машину нам, все-таки, подсунули без страховки, поэтому данный выход для нас был самым предпочтительным. На этом мытарства с автомобилем закончились. Мы договорились с таксистом, что отвезет нас завтра в город Ансирабе, откуда мы-ттаки отправимся в вожделенные Цинги Де Бимараха и аллею баобабов.

В 5 утра 9 мая мы выехали из отстойного города Тулеар. Причем стали на последок свидетелями занятного факта. Не секрет, что люди иногда мочатся (пардон), причем мужчины это могут делать стоя... для этого обычный человек (не житель Тулеара) отходит в сторонку и найдя укромное место, совершает ритуал. Так вот жители Тулеара это делают совершенно иначе!!! Фары машины переодически выхватывали фигуры людей облегчающихся прямо посреди улицы... застуканные врасплох, со спущенными штанами, они вприпрыжку покидали место преступления, дико хохоча при этом... Прощай Тулеар. навсегда)))

За день мы проехали почти 800 км. и добрались до Ансирабе. Позвонили нашим русскоговорящим друзьям, которые организовали нам машину с водителем. Мы планируем доехать до интересующих нас метс на машине, а оттуда улететь в столицу,если получится. Пока))

Увы, Интернет нам попадается очень редко, за последнюю неделю первый раз. Найти его можно только в более-менее крупных городах, да и время работы специфическое – в 18.00 все уже закрыто. Вообще, жизнь на Мадагаскаре замирает с наступлением темноты. Если центральные районы более заселены и цивилизованы, то, чем дальше мы забираемся на юго-запад, тем все более глухими становятся места.  Здесь даже электричество большая редкость – можно проехать сотни километров и не встретить ни одного огня, хотя деревни попадаются регулярно. Остров оказался гораздо более диким, чем мы предполагали изначально.

За прошедшую неделю произошло нереальное количество событий, как хороших, так и не очень. Итак, по порядку.

30 апреля.

Утром за окном отеля была густая пелена тумана. Машина, сделав обещанные «чик-чик», завелась минут через десять. Выехали из города, постепенно туман рассеялся, и проглянуло солнце. На одном из поворотов решили остановиться, чтобы сфотографировать красивый вид.

Притормозив на обочине, съехали правыми колесами с асфальта, чтобы не занимать дорогу, и машина плавно завалилась на правый бок, поскольку обочина оказалась поросшей травой канавой! Самостоятельные попытки выбраться были безрезультатны, машина засела очень надежно. Тормознули первую грузовую машину. Объясняться с малагасийцами долго не пришлось, и так все было понятно. Один из пассажиров грузовика сбегал в ближайшую деревню, принес цепь и привел толпу зевак. Подложили под колеса деревянные бруски, насыпали земли, прикрепили цепь и… сразу же ее порвали. Вытащили наш Нисан только с пятой или шестой попытки, перепробовав массу различный хитростей. Чтобы отблагодарить помощников, дали им немного денег, причем в очередь за деньгами выстроились все зеваки, которые, открыв рты просто наблюдали за процессом. Им, разумеется, ничего не обломилось, и они долго возмущались, пытаясь нам объяснить, что, собственно, они были руководителями процесса. Детям мы дали пару пачек печенья, которые тут же присвоила тетка из автомобиля, подъехавшего к самому финалу нашего шоу.

Больше приключений в этот день не было, и мы благополучно добрались до национального парка Раномафана, в котором должна была состояться первая встреча с лемурами.

1 мая

Лемуры – главный символ Мадагаскара, как панда - Китая, медведь – России, а Дракула – Румынии. Лемуры – главный туристический аттракцион острова, мы читали про одного туриста, который прилетел сюда на один день, специально, чтобы посмотреть на них.

Как правило, все едут смотреть лемуров в национальный парк Раномафана – типичный тропический дождевой лес. Их немного сохранилось на Мадагаскаре, практически все вырубили под посевы. Раномафана – самый раскрученный из нацпарков острова. Здесь обитает несколько видов лемуров: золотой бамбуковый, коричневый, спортив и еще какие-то.

Нам уже приходилось бывать в подобных лесах в Кении, и мы знали, что увидеть что-то или сфотографировать в сумрачном лесу практически невозможно. Но, пропустить его не могли. Мы решили, что лучше мы сходим и разочаруемся, чем не сходим, и потом будем жалеть всю жизнь.

Около входа в нацпарк тусуется толпа гидов, которые алчно глядят на каждого потенциального посетителя – народу в этом году очень мало из-за политического кризиса. К великому разочарованию всей толпы, мы приходим со своим гидом, с которым случайно познакомились в Интернет-кафе. Наш гид Жозе очень хорошо говорил по-английски и рассказал нам массу интересного про нацпарк. Четыре часа мы блуждали по лесу в поисках лемуров. Нашли, но все они были высоко на деревьях, и удалось сделать всего пару кадров, на которых их можно рассмотреть. Теперь стало понятно, почему в Интеренете не нашлось ни одной толковой фотографии лемуров из Раномафаны. С нацпарком все вышло так, как мы и ожидали, и со спокойной совестью мы двинулись дальше.

1-2 мая

Следущий пункт нашего путешествия – Анжа, место, где гарантировано можно увидеть лемуров (как утверждает путеводитель Lonely Planet), причем, самую симпатичную их разновидность – кольцехвостых лемуров.

В Анжа приезжаем уже к вечеру и договариваемся в офисе о визите на следующее утро. Находим гостиницу неподалеку, увидев вывеску на заборе, за которым находится роскошная вилла с бассейном. Надо сказать, что до этого момента все наши гостиницы были очень скромны и по стоимости и по убранству. Поэтому въезжая в ворота  гостиницы ожидаем услышать европейские цены на размещение.

Нам на встречу выходит милая французская бабушка и говорит, что отель только открылся, и мы будем в нем первыми постояльцами. По этому случаю, она готова уступить нам самых  дорогой номер с прекрасным видом не за 35 евро, как он будет стоить, а за 20… Не веря своему счастью, мы соглашаемся.

Сильвин, так звали нашу хозяйку, провела с нами весь вечер и утро, развлекая рассказами о своей жизни на смеси английского и французского. Мы давно так не смеялись! Не важно, о чем она говорила: о своей молодости в монастыре, о знакомстве  со своим мужем или о местной фауне, все это было невероятно смешно. Лингвистические пробелы она с лихвой компенсировала своим артистизмом. Мы практически катались по полу, когда она изображала сову, не зная как это сказать по-английски)))

Общались мы только с Сильвин, хотя на горизонте периодически мелькала тень ее мужа, а с кухни доносились потрясающие ароматы еды, которые готовил ее сын. Сына мы так и не увидели, а жаль, поскольку хотели выразить ему восхищение от его кулинарных шедевров. Как рассказала хозяйка, сын работал в Ницце шеф-поваром 5-ти звездочном отеле, но устал и уехал к родителям.

Утром приехали в Анжа и с проводником отправились на скалы. Находится с подветренной стороны от проводника было невозможно, так от него несло перегаром, но видимо лемуров это не испугало, и мы достаточно быстро нашли стаю кольцехвостых. Они совершенно не боятся людей, и на несколько бананов сбежалась целая толпа лемуров. Они подходили вплотную и, ухватив Анину руку своими обезьяньими лапками, выхватывали еду. Лемуры – очаровательные создания, эдакая смесь обезьяны и собаки. Огромные трогательные глаза, собачья мордочка и повадки обезьяны. Мы несколько часов не могли с ними расстаться, пока не кончились бананы))

Нафоткали лемуров вдоволь, вернулись в гостиницу к нашей милой хозяйке, пообедали и уехали дальше по направлению к местечку Тсараноро, где хотели посмотреть разноцветные скалы.

2 мая

Как ни странно, но основным действующим персонажем нашей поездки постепенно становится автомобиль. Мы слишком сильно зависим от него, а он периодически преподносит нам сюрпризы. Каждое утро начинается с вознесения молитвы Богу Нисанов: «Милостивый Боже! Сделай так, чтобы машина завелась, поехала и не сломалась по дороге. Со своей стороны обещаю бросить все вредные привычки, которых у меня нет, и по возвращению домой продать свой Ситроен и купить замечательный Нисан Патруль!». Видимо на первых порах молитвы возымели силу, и машина нас начала радовать.

Чтобы доехать до Тсараноро нужно свернуть с хорошей дороги на полное бездорожье  проехать больше 30 км. Вот тут Нисан показал все, на что он способен – проезжал в таких местах, где проехать, казалось, невозможно. Постепенно уверенность в надежности машины все возрастала.

Приехали в Тсараноро уже на закате. По дороге к кемпу встретили толпу европейцев. Остановились, разговорились. Начали на французском, перешли на английский, а когда они выяснили, что мы из России, то последовало предложение перейти на русский… Это была группа туристов из Польши. Русский язык просто преследует нас в этой поездке!

Кемп оказался очень хорошим, со всеми удобствами. Поставили палатку и воспользовались всеми благами цивилизации, а заплатили за это сущие копейки. Все было хорошо, только группа французских альпинистов очень напрягла тем, что до 12 ночи горланила песни в караоке.

Утром сняли красивый восход, осветивший скалы, прогулялись по ближайшим деревням и выдвинулись в сторону нацпарка Исало – одну из главных достопримечательностей Мадагаскара.

На обратном пути, услышав хоровое пение, заглянули в местную церковь. Проповедник с барабаном выкрикивал что-то очень эмоциональное, а все прихожане в трансе плясали и пели. Очень сильное зрелище. Но остались мы там недолго, было очень неловко, такое ощущение, что мы своим присутствием можем испортить что-то важное.

3 мая

Чем южнее мы забираемся, тем все менее людными становятся места. Населенные пункты попадаются все реже, ландшафт меняется с гористого на степной и обратно. Очень красиво!

Приехали в Исало, попытались самостоятельно найти достопримечательности по описанию в LP. Все приезжают сюда смотреть каньон, небольшой водопад и интересные выветривания разноцветных скал. Проехали по направлению к каньону по бездорожью километров 20 и уткнулись в тупик. Вернулись, нашли местного, расспросили о каньоне и взяли его с собой, чтобы показал дорогу. Местный товарищ привел нас обратно в тупик и сказал, что дальше пешком. Мы переглянулись и вернулись обратно, т.к. трек сегодня в наши планы не входил.

В офисе нацпарка посмотрели фотографии и поняли, что, в принципе, ничего особенного здесь нет. Не понятно, почему это одно из самых посещаемых мест на острове. Решили ехать дальше, а в нескольких километрах от города увидели на обочине те самые выветривания, о которых читали. Вышли и поснимали.

Уже очень хотелось на берег океана, поэтому решили ехать в темноте, благо, дорога отличная. За несколько часов доехали до Тулеара – самой южной точки нашего путешествия. В LP Тулеар описывался, как красивый колониальный город. В действительности он оказался мерзким и вонючим. Решаем проехать еще 22 км до деревни Ифати – французского курорта.

Темнеет на Мадагаскаре очень рано в 18.30 уже полная темнота. Одно дело ехать по идеальному пустынному шоссе, другое дело по полному бездорожью. Дорога до Ифати на карте обозначалась как второстепенная, но по качеству была чудовищной. Дотряслись до первого отеля и остались там на ночь. Отель оказался превосходный и стоял практически пустой. В этом году, благодаря политическому кризису туристов вообще нет, и все работники туриндустрии очень сокрушаются по этому поводу.

4 мая

Утром осмотрели окрестности. Океан не впечатлил – мутный и с водорослями. По берегу болтаются рыбаки и попрошайки в одном лице.  У них очень хитрый способ вымогания денег – сначала с лучезарной улыбкой просят  их сфотографировать, а потом начинают требовать «кадо» – подарок. Быстро разобравшись в этой тактике, мы перестали попадаться в ловушку.

Следующая наша цель – город Морондава, из которого можно добраться до Аллеи баобабов и до Цинги Де Бимараха – интересные скальные образования на западе. Хорошей дороги туда нет, есть третьестепенная по абсолютно нетуристическим местам. Можно было, конечно, вернуться по хорошему шоссе №7, по которому мы приехали, но это было бы неспортивно, да  и крюк большой.

Информация о юго-западе у нас была очень скудная. В путеводителе об этом регионе вообще нет никакой информации, туристы туда не ездят. Был репортаж с awd.ru одного соотечественника, который проехал по этой дороге на маршрутке, но этого было мало. Все, что мы знали, это: плохая дорога, две переправы и невозможность проехать в дождливый сезон. Но мы решили рискнуть.

Перед отправлением  имели продолжительную беседу с французским дедушкой владельцем ресторана, в котором обедали. Ему наша идея показалась утопией, и он активно отговаривал нас от нее. Жаль, что мы его не послушались. Сомнения были до последнего момента. Мы выехали из ворот ресторана, остановились, чтобы последний раз взвесить все за и против. У нас был выбор: направо на трассу №7 назад, или налево в полную неизвестность. Мы повернули налево.

Сначала все было терпимо. Да, дорога катастрофическая, как после продолжительной бомбежки, передвигаться можно со скоростью максимум 40 км в час на отдельных участках. И по такой дороге нам предстояло проехать больше 400 км. Но машина уверенно перла вперед, и мы хотели верить в лучшее. Вокруг море баобабов, которые просто восхитительны!

Народ здесь сильно отличается от жителей остальных регионов, на вид – стопроцентные негры. Но, если в других местах аборигены очень доброжелательные, то у этих вид недружелюбный и даже угрожающий. Когда забрались километров на 200 вглубь, то напряжение стало ощущаться физически. Места пошли крайне неприятные. Ехали уже в темноте, поскольку французский дедушка нас напутствовал не останавливаться на ночь в лесу, а добраться до крупных деревень. Местные совершенно не понимают по-французски, поэтому наш небольшой словарный запас стал совершенно бесполезен. Остановились пару раз спросить дорогу, но люди завидев нас просто пускались наутек, подхватив под мышку орущих малышей… Это очень настораживало. 

Дорога становилась все хуже, деревни попадались все реже, и остановиться на ночлег было негде. Ехать ночью по ухабам – ощущение неслабое, пришлось даже форсировать реку в темноте, но что-то нас упрямо гнало вперед. В идеале мы хотели доехать до деревни Бевой, в которой была переправа и это была половина нашего непростого участка. Когда мы глубокой ночью каким-то чудом выехали к деревни Бевой, мы были на седьмом небе от счастья!

Бевой – дыра нереальная. Подъехали к переправе, на табличке написано время отправления парома: первый рейс в 7.00. Отлично!
Спросили у местных:
- Паром?
- Паром, паром -  закачало головой пол деревни.
- Первый рейс в 7.00?
- Точно так, одобрительно загудела толпа.

Переночевать остановились в «отеле» – тростниковой хибаре с керосинкой и соломенным матрасом на колченогой кровати. Нам даже предложили «ля душ» – ведро непонятно откуда взятой воды. Радовала только цена – меньше 1 евро! Выбирать не приходилось, остались. Около машины улеглись спасть «гардианы», для охраны.